Ни Армани, ни Шанел: Тоа што го гледате во средина е врвот на модната недела во Париз

Во моментите кога Париз повторно станува светска престолнина на високата мода, Модната недела на висока мода токму во градот на светслината не нуди само спектакуларни креации, туку и историски пресврти. Овогодинешните ревии на Armani Privé и Chanel не се само демонстрација на врвна изработка, туку и сведоштво за транзиција, наследство и уметничка визија.

Armani Privé: Наследството продолжува под водство на Силвана Армани

Овогодинешната couture ревија на Armani Privé има посебна тежина. Таа е првата целосна колекција претставена по смртта на Џорџо Армани, легендата што повеќе од пет децении ја дефинираше модерната елеганција. Креативното водство на куќата сега е преземено од Силвана Армани, негова внука и долгогодишен близок соработник, која ја носи одговорноста да го продолжи еден од најпрепознатливите модни јазици во светот.

Колекцијата не се обидува да направи радикален рез. Напротив, таа е длабоко почитување на кодовите на Армани, но со суптилно освежување. Во центарот останува тишината на луксузот, префинета елеганција, дисциплинирани линии и воздржана драматика.

Инспирација и естетика

Силвана Армани ја гради колекцијата околу идејата за континуитет. Црната боја, карактеристична за Armani Privé, повторно доминира, но е омекната со нијанси на антрацит, чадено сребро и длабоко сино. Наместо театралност, акцентот е ставен на архитектурата на кројот.

Материјали и кроеви

Колекцијата користи кадифе со мат финиш, свила со метален отсјај, фино везени тулови со микрокристали

Силуетите се издолжени, со структурирани јакни, фустани што ја следат линијата на телото без да го ограничуваат и вечерни тоалети што се движат меѓу строгост и сензуалност. Ова е couture што не бара внимание, туку го освојува тивко.

Уметничка порака

Под водството на Силвана Армани, Armani Privé ја испраќа јасната порака дека наследството не е музејски експонат, туку жива материја. Колекцијата делува како елегантен дијалог меѓу минатото и иднината, без потреба од гласни изјави.

Chanel: Поетска визија и нова креативна ера

Додека Armani Privé зборува на јазикот на дисциплината, Chanel Haute Couture оваа сезона нуди сонлива, уметничка нарација. Под креативна директива на Matthieu Blazy, куќата продолжува да ја гради својата нова естетска фаза, подеднакво верна на наследството на Шанел и отворена кон нови симболи.

Инспирација

Колекцијата е инспирирана од природата, трансформацијата и слободата, претставени преку метафори на птици, цветови и органски форми. Сценографијата ја надополнува идејата за мода како уметничко доживување, а не само визуелен спектакл, надополнета со огромни печурки.

Материјали и техника

Chanel користи транспарентен свилен муслин, рачно везени пердуви, бисери и чипка со микродетали

Секое парче функционира како движечка уметничка инсталација, каде што леснотијата и техниката одат рака под рака.

Силуети и порака

Силуетите се воздушни, но не наивни. Тие ја слават женственоста без ограничувања, со јасна порака дека haute couture може да биде емоционална, интимна и лична.

Еден од најмоќните и најзапаметливи моменти на париската модна недела на висока мода беше изгледот на дизајнерот Gaurav Gupta Haute Couture Spring/Summer 2026 и неговата колекција насловена како Divine Androgyne.

Појаватата на два физички поврзани фустани, креација што ја претвори модната писта во сцена за метафизичка нарација ги остави без здив и најпребирливите критичари. Овие „близначки“ фустани не беа само визуелен спектакл, туку длабоко симболичка изјава за дуалноста, соединувањето и илузијата на раздвоеност.

Двата фустани беа поврзани со фини ленти и текстилни врски, кои визуелно потсетуваа на енергетски канали или невидливи нишки. Овој физички контакт меѓу двете фигури ја преточува идејата за „twin flames“- близначки пламен, концепт присутен во духовната филозофија, каде две суштества се гледаат како различни манифестации на една иста суштина.

Боја како код на енергија

Колористички, фустаните беа внимателно кодирани. Црвената боја, традиционално поврзана со женската енергија и индиското невестинско наследство, постепено се трансформираше во потемни, речиси црни тонови, кои симболизираат машка енергија и свесност. Наместо остар прекин, преминот беше флуиден, создавајќи впечаток дека поделбата меѓу двете енергии е привремена, речиси илузорна. Силуетите беа бескомпромисно телесни и скулпторски. Фустаните не ја следеа само анатомијата, туку ја „цртаа“ нагласувајќи напнатост, рамнотежа и меѓусебна зависност.

Движењето на моделите беше ограничено, но токму таа ограниченост ја засили симболиката: телата мораа да се движат заедно, како една целина, нагласувајќи ја идејата дека индивидуалноста и заедништвото не се спротивставени, туку заемно условени. Во овие близначки фустани, Gupta јасно ја брише границата меѓу облека и уметнички објект. Тие функционираат како ритуални скулптури, каде што материјалите, боите и конструкцијата имаат наративна улога. Фустаните не се наменети за класична носливост, туку за емоционално и интелектуално доживување, карактеристично за неговиот пристап кон haute couture.

Н.Т