Најголемото изненадување на париската висока мода? Таа стана нослива

Париската висока мода оваа сезона направи нешто неочекувано: стана полесна и поприземна.

Не само во материјалите, туку и во ставот.

И покрај големите дебитански колекции во висока мода на Chanel, Dior и Armani Privé и недела засенета од смртта на Валентино Гаравани во Рим, најсилната порака на модните писти беше воздржаност со впечаток.

Облека што одблизу изгледаше речиси чудесно, но помалку како музејски експонат, а повеќе како нешто во кое една жена навистина може да се движи.

Проѕирна, безтежинска
Проѕирноста беше најлесниот наслов на сезоната, но поентата не беше голотијата  туку мајсторството што делува како да лебди.

Chanel ја отвори првата couture колекција на Матје Блази со класичниот костим со здолниште на модната куќа, изработен во пудреста органза, познат, но како сенка од самиот себе.

Пораката ја примија и ѕвездите во првите редови: Никол Кидман пристигна во црн Chanel со пердуви и бисерни аксесоари, доказ дека „леснотијата“ не мора да значи кревкост.

Кај ривалот Dior, Џонатан Андерсон ја истражуваше истата идеја преку контраст, комбинирајќи речиси проѕирни ребрести маици со рачно везени вечерни здолништа, couture долу, реален живот горе.

Armani Privé, под водство на Силвана Армани која ја прикажа својата прва couture ревија по смртта на својот чичко Џорџо Армани во септември, ја претстави леснотијата како луксуз. Кошули и вратоврски од органза се појавија заедно со фустани што светкаа низ слоеви микро-кристали без да делуваат тешко.

Ели Сааб, „светецот-заштитник“ на спектаклот на црвениот тепих, исто така ја следеше воздушноста, правејќи везот да се стопи во тулот, а ресите да паѓаат како течен метал.

Couture станува нослива

Втората промена што се провлекуваше низ неделата беше приближувањето на високата мода кон секојдневната гардероба.

Блази го опиша Chanel како „висока мода за реалниот живот“, облека за работа, за театар, за што било и колекцијата ја исполни таа визија со парчиња што делуваа попристапно, без да го изгубат сјајот на куќата.

Андерсон тврдеше дека за couture не е потребен корсет. Тој користеше плетиво како couture структура, а не како удобност: испредено, обликувано и градено во фустани и џемпери со строго кројачко мајсторство.

Најдобриот доказ од уличниот стил дојде од амбасадорката на Dior: Џенифер Лоренс се појави во машки Dior капут со преголеми крзнени манжетни, фармерки и црни чевли, изглед од првиот ред што го отсликуваше опуштениот правец на пистата.

Armani Privé водеше со релаксирани костуми, омекнат крој и поуредена селекција. Помалку изгледи, повеќе костуми, посмирен гламур, висока мода како нешто во кое се живее, а не само преживува.

Дури и Сааб ја призна носливоста со силуета маица без ракави и здолниште, идеја за црвен тепих сведена на модерна униформа.

Природа, но со заби

Мотивите силно се потпираа на природата, но дизајнерите ја третираа помалку како декорација, а повеќе како код: слобода, бегство, трансформација.

Цветовите на Chanel летаа преку шавовите и се појавуваа како ефекти од пердуви, копчиња и везови, давајќи ѝ на колекцијата сонлив подем.

Почетната точка на Dior беше циклама, преголеми цветни обетки што истовремено носеа почит и реинвенција.

Но Schiaparelli ја одби нежната верзија на природата. Дизајнерот Даниел Розбери отиде целосно животински: крилја, боцки, канџи и опашки од скорпија што го менуваа телото, правејќи го речиси опасно.

На ревијата на Schiaparelli, Лорен Санчез Безос се истакна во сигнална боја, крваво-црвен костим со здолниште, изглед што од природата се чита како предупредување.

Холандското дизајнерско дуо Viktor & Rolf ја претворија истата инстинктивна линија во метафора, градејќи колекција околу летот и трансформацијата преку отстранливи, шарени елементи инспирирани од змејови, кои го претвораа црното во нешто послободно, почудно и посветло.

Инженерски волумен

И покрај сета мекост, високата мода повторно се врати кон структурата.

Андерсон ја отвори ревијата на Dior со волумен во форма на песочен часовник, рачно изграден, набран, шиен и обликуван во тул, создавајќи силуета без вообичаениот оклоп.

Францускиот кутуриер Стефан Ролан, во циркуски простор, ја зеде геометријата како догма, изградени од кружни идеи и кубистички форми, исечени од газар и сатен, а потоа завршени со камења и остри аксесоари.

Либанскиот миленик Зухаир Мурад ја засили контролата: ребрести, архитектонски фустани, бескомпромисни сирена-линии и површини толку густо обработени што никогаш не стануваа тивки.

Н.Т